IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Карантин и содержание Птерогоплихтов
f6xy
сообщение 22.5.2009, 12:18
Сообщение #1


Завсегдатай
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 2274
Регистрация: 18.1.2008
Из: Москва/Прага/Лондон
Пользователь №: 11516



Данная статья носит обобщенный характер и является "догмой", т.к. многое в приобретении/карантине/содержании сомов основывается на объективных и субъективных особенностях как любителя так и его аквариумного хозяйства. Многое из нижеопубликованного применимо в общем смысле ко всем L-сомам.

Необходимо понимать, что все полученные/приобретенные на территории постсоветского пространства птеры являются привозными, несмотря на множество подробных публикаций по вопросу размножения, опубликованных в специализированной литературе. Связано это с особенностями размножения этого вида L-сомов. Кроме того, поскольку птеры не являются разведенными продавцом они как правило поступают в продажу у недобросовестных "продавцов" что называется "с колес". Сомы поступают в крайне истощенном виде и поэтому на первом этапе надо обязательно подкормить их растительной пищей и пытаться сделать им место для "передержки"/карантина с корягой, имеющей мягкую древесину. Не надо также помещать вновь приобретенных сомов непосрественно в "общий" аквариум - разумнее провести карантирование, при этом понимая, что 100%-карантина "от всего" не может быть, поэтому имеет смысл ориентироваться на наиболее распространные проблемы и методы предотвращения.
Несмотря на то, что сомики по утверждению многих являются рыбой "сильной", они все таки рыбы :-) И поэтому привезя домой вновьприобретенного сома не стоит его, не задумываясь, сразу "сачком и в отсадник". При получении рыбы, которая была в пути нельзя сразу вскрывать пакеты во избежание резкого скачка рН. Лучше всего выполнить примерно следующую последовательность:
1. Вскрыть коробку, достать рыб и положит все пакеты (не раскрывая в ванночку или тазик, в которые залить предварительно воду из крана температурой - как в Вашем аквариуме.
2. Положить туда рядом с пакетами градусник и следить, чтобы температура все время поддерживалась на этом уровне.
3. Приготовить смесь воды - две трети из своего аквариума, одну треть -свежей.
4. Вскрыть пакеты по очереди, долить полстакана смешанной воды в каждый и заново запаковать пакет. Это не вызовет резкого скачка pH , когда накопленный СО2 начнет резко выходить из воды. Это надо делать поэтапно - открыл, залил, закрыл поставил в воду - сначала один пакет, потом второй и т.д. Пакеты обычно бывают перевязаны резинкой. Эту резинку не снимаем на первом этапе. Помощник растягивает края пакетов так, чтобы появилось маленькое отверстие, вливается доза воды, потом края пакета отпускаются и он под действием резинки закрывается.
5. Повторить эту процедуру примерно 4 раза с интервалом в 5-10 минут.
6. Открыть пакет, слить примерно 1/4 воды и добавить смешанной ( следить за температурой) и уже пакеты не запаковывать. Хорошо - прямо в пакеты при этом опустить распылители от компрессора..
7. Повторить процедуру еще пару раз, но заливать уж воду не смешанную, а прямо из Вашего аквариума.
8. Рыб спокойно доставать сачком и пересаживать в карантинный аквариум.
Итак, рыба пересажена в карантиный аквариум - отсадник, пора начинать карантин.

Карантин
Вариант 1. Автором используется следующий базовый карантин для вновь полученных/приобретенных птеров в следующей последовательности:
- обработка метронидазолом в течении 5 дней. В последний год я стал использовать для обработки L-сомов в период карантина Флагилом (метронидазола фосфат) или Диметридазолом.
- отдых 3 дня
- еще один бич птериков и вообще L-сомов, встречающихся очень часто - аэромоноз. один из симптомов рыба выглядит будто побитой , с кровоподтеками. поэтому используем офлоксацин. Доза максимальная 600 мг на 100 л сроком на 3-4 дня
- отдых 3 дня
- обработка от паразитов празиквантел-содержащими препаратами. Я часто использую для этой цели Азинокс+
- Можно использовать кратковременые "ванночки" Вермокса.
Данный вариант не статичен и является базовым, может изменяться последовательность, прибавляться/убавляться пункты в зависмости от источника получения сомов и их состояния.
Вариант 2. Николая Шихолева из Калининграда. Цитата:
"Карантин должен длиться от двух недель до двух месяцев, за это время все заболевания должны проявиться. Можно сократить до недели, если использовать "активный" карантин, т.е. медикаментозную профилактику. Я обычно применяю SERA Bactopur Direct (1 таб. На 50 л), экспозиция три дня, на четвертый сменить половину объема воды, на пятый - снова 1 таб. На 50 л воды, восьмой день опять подмена половины объема. В первый день можно добавить 1 чайную ложку поваренной соли на 50 л воды (но в целом лорикариды соль переносят плохо).
Кроме того, одновременно использую Tetra Fungi Stop (половинную дозу) каждый день в течение недели. После такой обработки, если уж очень невтерпеж, можно пересаживать сомов в общий аквариум, но лучше, если они еще недельку посидят в карантине уже без медикаментов, так, на всякий случай.
Если же "общий" аквариум, куда вы пересадили новых сомиков - с дискусами, то нелишне будет провести профилактику средством НЕХА-ЕХ всего общего аквариума из расчета 1 таб. НЕХА-ЕХ на 50 л воды, и снова экспозиция 5 дней. Диску сам это пойдет только на пользу."


--------------------
-- Сергей
--- Skype: SergeiMskRu
после реорганизации осталось дома:
300+350+115+180+180 л., дискусы.
350+350+350 л, Flower Horn
90 л (Панорама-90) - 2008 морской рифовый
300 л. стройка под "садик с неонами"
110 л. (09.2009) рифовое море в запуске
протока 35%/сутки "дедовская", t=30.5, аэрация постоянно, корм: фарш, мотыль
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
f6xy
сообщение 22.5.2009, 13:52
Сообщение #2


Завсегдатай
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 2274
Регистрация: 18.1.2008
Из: Москва/Прага/Лондон
Пользователь №: 11516



Небольшое отступление: поскольку пишу эту статью для discusfish.ru практически в режиме "он-лайн", то иногда буду позволять себе некоторые отступления, если где то выше что опустил, чтобы не редактировать вышестоящие сообщения.

Итак, прежде чем перейти к содержанию птеров в аквариуме с дискусами рассмотрим вопрос: где и как, каких лучше приобретать птеров.
Безусловно, идеальным случаем является приобретение птера у разводчика дискусов с того же самого аквариума, из которого "выловлены" основные будущие жители любительского аквариума с "королями". Как правило, разводчики, бесплатно или за условную плату отдают птеров подросших. Вообще, приобретать лучше "малышей" птера (4-5 см) - ведь через год из такого малыша вымахает рыба под 20 см если ему хватает места и корма в аквариуме. Надо также понимать, что растущему птеру (и тем более взрослому) требуется не менее "100 л на голову": связано это с тем, что птер является рыбой территориальной и с возрастом у него "пропадает" терпимость к сородичам, кроме того: ограниченность его "жизненного пространства" может вызвать "агрессию" к другим рыбам: борьба за источники и размер питания. Из практики автору стало ясно, что содержать более 2 птеров в одном аквариуме не нужно и то эта пара уживается при условии, что у них четко обозначены "личные" территории и достаточно корма.
Кроме того, вряд ли является разумным использоваие птерика в качестве первого жильца вновь запущенного аквариума, если только Вы не планируете его использовать в качестве "камикадзе". Даже поставленный биобаланс при подселении основной биомассы будет перестраиваться и смысла в предварительном наполнении биомассы и уж тем более настолько минимальной нет никакого.

Вопросы содержания
Из опыта содержания птеров и литературы автору известно, что оптимальной температурой для содержания птеров является температура около 27-28 градусов, но они вполне благоприятно выносят кратковременные повышения до 33-34 градусов. Возможна и адаптация птера к температуре содержания около 31-32, но при этом сокращается срок его жизни и такая адаптация занимает некоторое время "привыкания" организма сома к новым условиям. По характеру поведения птеригоплихт является ночной рыбой. Активность проявляется с наступлением сумерек. Днем предпочитают прятаться под корягами и в различных укрытиях, присосавшись к поверхности. Будучи изначально растителеядным (по моим оценкам, его рацион в процентном соотношении составляет около 60% растительной пиши и 40% плотоядной) птеригоплихт уничтожает различные водорослевые обрастания и органические загрязнения с камней, коряг и грунта. При условиии, что ему хватает растительной пищи в виде водорослей не вредит растениям, кроме как может попытаться "присосаться" к ним и повредить их этим под своей тяжестью. Иногда встречаются индивидумы меняющие ночной образ на дневной, предпочитая днем "работать" над стеклами и грунтом. В редких случаях птер, почувтвовав вкус "молока бока дискуса" начинают очень сильно беспокоить основных обитателей, гоняясь за ними в попытках "присосаться" к дискусу. К сожалению, это никаким образом не исправить и такого птера надо отсаживать из аквариума. Также с возрастом у некоторых пропадает желание заниматься своей "основной" работой по чистке от водораслей и они начинают менять свой рацион, питаясь за счет "фарша" дискусов, даже при этом проявляя агрессию по отношению к основным обитателям - тоже самое, такого надо отсадить или попытаться "вернуть" его рацион. Одним из условий успешного содержания птера в аквариуме является наличие у него растительной пищи, при ее недостатке, кроме проявлений форм "борьбы за корм", могут развиться некоторые заболевания, связанные с особенностями построения кишечника птера. Поэтому крайне желательно, подкармливать птера овощами (из собственной практики замечена "любовь" к свежим огурцам: за ночь до корки "высасывают" всю мяготь) и "сомовьими" таблетками. Также необходимым условием успешного содержания птера является наличие коряги растительного происхождения в аквариуме.
Как и практически все здоровые L-сомы птеры переносят воду с добавлением соли (желательно морской или нейодированной каменной крупного помола) до 1 промилле (из собственного опыта), что является достаточным при проведении профилактических мероприятий с дискусами и кратковременные повышения температуры. Если же Вы планируете повышение температуры или добавление соли на более долгий срок, то сомиков надо отсаживать в отдельный отсадник. Также крайне желательно внимательно относится к применению медикаментов и кормов, содержащих медь. Сомики очень плохо переносят (вплоть до летального исхода) препараты, содержащие малахитовую зелень. Остальные условия содержания во многом схожи с другими рыбами в любительском аквариуме: правильная и хорошо поставленная биофильтрация, приемлемые для жизни биохимические параметры, хорошая аэрация. при выполнении этих нехитрых условий Вы будете избавлены от сложной и подчас непрогнозируемой процедуры лечения своего питомца-птера.


--------------------
-- Сергей
--- Skype: SergeiMskRu
после реорганизации осталось дома:
300+350+115+180+180 л., дискусы.
350+350+350 л, Flower Horn
90 л (Панорама-90) - 2008 морской рифовый
300 л. стройка под "садик с неонами"
110 л. (09.2009) рифовое море в запуске
протока 35%/сутки "дедовская", t=30.5, аэрация постоянно, корм: фарш, мотыль
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
f6xy
сообщение 22.5.2009, 21:35
Сообщение #3


Завсегдатай
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 2274
Регистрация: 18.1.2008
Из: Москва/Прага/Лондон
Пользователь №: 11516



Диагностика заболеваний и лечение семейства кольчужных сомов всегда было и остается одними из самых сложных. Связано это в первую очередь с ночным образом жизни этого семейства. Прежде чем начать разговор о диагностике и методах лечения хотелось напомнить основные причины возникающих заболеваний, кроме привнесенных изначально:
- все L-сомы (мне неизвестны исключения) очень плохо переносят повышения концентраций в среде азотных соединений, включая аммоний/аммиак, нитриты/нитраты;
- также сомы этого семейства в своем большинстве являются растительноядными и многие проблемы связаны бывают с отсутствием или недостаточности растительной пищи для них;
- в аквариуме с сомами крайне желательны коряги из "мягкой" древесины, но не с острыми гранями, иначе возможны механические повреждения сомов;
- не совсем относящееся к птерам, но иногда встречающееся у них: загнивание/застаивание "икры" в брюшке самки (хммм... из за такого "просмотра" я потерял редкого по окраске перуанского L204 из 4 :-( и чуть не "загубил" L-066). Как определить и что делать - ниже будет. А из причин можно выделить "создание кисло-мягкой среды с формированием среды "засушливый - дождевой сезон" по атмосферному давлению, биохимии и изменению внутрисуточного температурного режима (банальный "перепад температур в течении суток");
- и наконец, почти все сомы из этого семейства очень чувствительны ко многим медпрепаратам, в первую очередь, содержащими соединения меди, малахита зеленого, и антибиотикам.


--------------------
-- Сергей
--- Skype: SergeiMskRu
после реорганизации осталось дома:
300+350+115+180+180 л., дискусы.
350+350+350 л, Flower Horn
90 л (Панорама-90) - 2008 морской рифовый
300 л. стройка под "садик с неонами"
110 л. (09.2009) рифовое море в запуске
протока 35%/сутки "дедовская", t=30.5, аэрация постоянно, корм: фарш, мотыль
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
f6xy
сообщение 23.5.2009, 11:14
Сообщение #4


Завсегдатай
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 2274
Регистрация: 18.1.2008
Из: Москва/Прага/Лондон
Пользователь №: 11516



Итак, приступим к диагностике заболеваний и лечению кольчужных сомов, в частности, птеров...

Ихтиофтириоз (с использованием материла статей Ковалева В.В.)
Главный признак этой чрезвычайно распространенной болезни - появление на их теле отдельных маленьких белых бугорков (дермоидных бугорков) размером с манную крупинку или еще более мелких.
Ichthyophthirius multifiliis – паразит очень большого числа видов рыб на всех континентах (разве что в Антарктиде его нет), в основном распространённый в странах с теплым и умеренным климатом. Считается, что ихтиофтириусы могу заражать любых пресноводных рыб, не имеющих резистентности к инвазии (переболевшие рыбы хотя бы некоторое время не заражаются повторно), а распространение ихтиофтириоза сдерживается лишь внешними факторами – соленостью и рН воды. Ихтиофтириусы не выживают в очень кислых и в соленых водах, однако точных данных относительно пороговых величин солености и рН привести не преставляется возможным из за неполного еще изучения. "Манка" - так называют аквариумисты дермоидные бугорки на своём жаргоне. И если вы услышите выражение "рыбы в манке", то это означает, что они больны ихтиофтириозом.
Описанные во всех учебниках, так сказать, "классические" ихтиофтириусы из водоемов умеренных широт (I. multifiliis), как правило, располагаются в дермоидных бугорках по одному. Они питаются тканями рыбы-хозяина и растут тем быстрее, чем теплее вода. Однако температура, превышающая 32°С приводит к их гибели в течение полусуток. Вначале едва заметная, манная крупинка на теле рыбы через несколько суток (при температуре 22-27°С за 2-6 дней) может достичь почти 1 мм в диаметре. После этого паразит покидает рыбу. Он оседает на дно или приклеивается к различным подводным предметам и образует цисту размножения. В цисте происходит множественное деление, по окончании которого образуется до 2000 дочерних клеток. При температуре воды 24°С и выше этот процесс может занять всего 6 часов. Молодые ихтиофтириусы разрушают стенку цисты и отправляются в свободное плавание, становясь бродяжками. Их цель – найти рыбу хозяина. Времени в их распоряжении немного – день-два. Затем бродяжки-неудачники погибают. А те из них, что успели найти рыбу, внедряются под эпителий и образуют новые дермоидные бугорки, где они растут и созревают. В теплой воде весь цикл укладывается всего в 3-4 дня!
Тропические разновидности ихтиофтириусов активно делятся непосредственно в пустуле, поэтому там обычно находятся от 2 до 8 и более особей. Они спонтанно покидают свое укрытие и, вероятно, способны тут же опять проникать под эпителий рыбы. Так возникает множество расположенных очень близко друг от друга мелких дермоидных бугорков. Часть паразитов образует цисты размножения на дне. Бродяжки тропических форм могут делиться и пока находятся в свободном плавании, и на рыбе-хозяине перед внедрением под эпителий. Популяция тропических ихтиофтириусов, таким образом, растет чрезвычайно быстро, так как деление инфузорий происходит на всех стадиях жизненного цикла. Если аквариумист своевременно не заметит, что рыбы в его аквариуме заболели ихтиофтириозом, или промедлит с лечением день или два, то потом, вполне вероятно, лечить будет уже поздно, так как кожа рыб из-за многочисленных разрушенных дермоидных бугорков будет представлять одну сплошную рану.
Чрезвычайно сложно определить ихтиофтириоз на кольчужных сомах (птеригоплихтах, анциструсах и др. L) - на них может быть не видно "манных крупинок". Однако, под определенным углом к свету заметно, что тело рыбки становится как бы шершавым, рыбы плохо едят и большую часть времени сидят на стенках аквариума вблизи от поверхности воды.
Лечить ихтиофтириоз можно несколькими способами, причем самые старинные из них в связи с широким распространением тропических форм возбудителя этого заболевания, практически утратили свою актуальность. Так, в соответствии с традиционным рецептом лечения "манки", надо поднять температуру воды выше 32°С и посолить воду в аквариуме до концентрации 2 г/л (столовая ложка поваренной соли на 10 л воды). В случае с заражением рыб расами ихтиофтириусов, происходящих из умеренных широт (то есть нашими "отечественными") это действительно поможет, ну а если рыбы поражены тропическими формами? Высокая температура будет им только на руку, они её прекрасно перенесут, а размножаться будут еще быстрее. В то же время в очень теплой воде содержание кислорода заметно снизится и больные рыбы будут испытывать кислородное голодание. Если ихтиофтириусы успели повредить жабры, поселившись на них, то подъём температуры воды, скорее всего, приведет к быстрой гибели больных рыб. Многие тропические разновидности прекрасно переносят небольшую соленость воды, и чтобы подавить их размножение солить надо уже гораздо сильнее, чем было указано выше. Но сомы не могут долго выносить высокую соленость. А соль должна находиться в воде аквариума на протяжении всего курса лечения, который займет дней 5-6 или больше. На практике, этот проверенный временем, традиционный метод теперь нередко дает осечки.
Ещё один старинный способ борьбы с ихтиофтириозом потребует от аквариумиста совершить маленький трудовой подвиг. Он основан на быстром удалении и/или уничтожении цист размножения и только что "вылупившихся" бродяжек. Надо иметь хотя бы два отсадника и достаточно воды для частой (не реже 1 раза в 12 часов) полной подмены воды в них. Рыб сажают в отсадник либо без аэрации (именно это и предполагала оригинальная методика), либо только со слабой аэрацией, причем распылитель должен быть не у дна. В отсадник добавляют поваренную соль (20-40 г/л), причем без предварительного её растворения. Соль лежит на дне и медленно растворяется. Рыбы держатся в верхних слоях воды. Цисты размножения падают на дно. Они либо гибнут, не успевая произвести на свет бродяжек, либо гибнут от соли бродяжки. Выжившие паразиты удаляются вместе со сменой воды. Таким образом нового заражения рыб не происходит и остается только беспрерывно заниматься описанными манипуляциями пока не созреют и отпадут все паразиты, имеющиеся на рыбах на момент начала лечения.
Лечение основано на использование препаратов, содержащих в своем составе зелень малахитовую (SERA Protazol, совместное использование малахитовой зелени и фуразолидона и другие). При этом необходимо учитывать дозировку из за слабой переносимости сомика лекарств, содержащих малахит зеленый и снижать дозировки в полтора-два раза по сравнению с рекомендуемые для других рыб.
Поскольку существуют расы ихтиофтириусов, относительно устойчивые к малахитовой зелени, то её нередко применяют совместно с трипафлавином. Совместное действие этих препаратов оказывается намного более эффективным. Например, сочетание малахитового зеленого и лекарства фирмы Sera "Микопур", которое используется в очень низкой дозировке: всего 15-20 капель препарата на 100 л воды, как правило, дает прекрасные результаты даже в сложных случаях. Эта комбинация лекарств пригодна для лечения рыб в общем аквариуме. Лекарства вносят ежедневно после подмены 25-35% от объема воды в аквариуме. Обычно лечение занимает не более 6 дней. Однако, если за этот срок победить болезнь не удалось, можно продолжить ежедневно вносить указанные препараты, предварительно подменив не менее половины объема воды. Следует помнить о том, что сбой биологического равновесия во время лечения грозит большими неприятностями, так как препараты, нейтрализующие токсическое действие аммиака, в присутствии малахитового зеленого заметно теряют свою эффективность. В этих обстоятельствах лучшим способом предотвратить интоксикацию рыб аммиаком будет уменьшение рациона, подмены значительного объема воды. Ранее для лечения от ихтиофтириоза аквариумных рыб широко использовался препарат фирмы "Sera" "Costapur". В настоящее время фирма-производитель изменила состав этого препарата, что существенно ограничила сферу его применения.
На взгляд В.В.Ковалева, самым эффективными и безопасными для рыб средствами для применения непосредственно в аквариуме с растениями на сегодняшний день являются следующие препараты:
1. Sera Омнисан - пригоден для лечения легких форм ихтифтириоза, особенно "классического".
2. Комбинация препаратов Sera Омнисан + Микопур оптимальна для борьбы с тропическими формами ихтиофтириоза.
3. Aquarium Pharmaceuticals Super Ick Cure капсулы - отлично работают против всех форм ихтифтириоза; жидкая форма, включающая ранозаживляющее вещество - "повидон", хороша для долечивания тяжелых форм ихтиофтириоза, когда у рыб значительная поверхность кожи оказывается пораженной. Первые два раза в аквариум вносят капсулированную форму, потом (при необходимости) переходят на жидкую. Поскольку жидкая форма безопасна для бактерий-нитрификаторов, её есть смысл применять с первого дня лечения в тех случаях, когда сбой биологического равновесия очень не желателен.

продолжение следует


--------------------
-- Сергей
--- Skype: SergeiMskRu
после реорганизации осталось дома:
300+350+115+180+180 л., дискусы.
350+350+350 л, Flower Horn
90 л (Панорама-90) - 2008 морской рифовый
300 л. стройка под "садик с неонами"
110 л. (09.2009) рифовое море в запуске
протока 35%/сутки "дедовская", t=30.5, аэрация постоянно, корм: фарш, мотыль
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Angel04ek
сообщение 12.1.2010, 0:32
Сообщение #5


Свой на форуме
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 182
Регистрация: 30.5.2009
Пользователь №: 34423



Цитата(f6xy @ 22.5.2009, 13:18) *
Карантин
Вариант 1. Автором используется следующий базовый карантин для вновь полученных/приобретенных птеров в следующей последовательности:
- обработка метронидазолом в течении 5 дней. В последний год я стал использовать для обработки L-сомов в период карантина Флагилом (метронидазола фосфат) или Диметридазолом.
- отдых 3 дня
- еще один бич птериков и вообще L-сомов, встречающихся очень часто - аэромоноз. один из симптомов рыба выглядит будто побитой , с кровоподтеками. поэтому используем офлоксацин. Доза максимальная 600 мг на 100 л сроком на 3-4 дня
- отдых 3 дня
- обработка от паразитов празиквантел-содержащими препаратами. Я часто использую для этой цели Азинокс+
- Можно использовать кратковременые "ванночки" Вермокса.
Данный вариант не статичен и является базовым, может изменяться последовательность, прибавляться/убавляться пункты в зависмости от источника получения сомов и их состояния.


Здравствуйте !
Извините, что написал в важную тему (можете без зазрения совести убрать моё сообщение)
Не могли бы вы чуть поподробнее расписать про карантин, т.е дозу препаратов, вносить ли через энное количество времени полную дозу или один раз внес и хватит. И подмены воды делать каждый день с внесением препаратов или после каждого курса препарата перед отдыхом. И можно узнать дозу препарата и время пребывания сома в "кратковременые "ванночки" Вермокса".

Я обычно просто держу месяц в карантине без препаратов, а сейчас что то захотелось подстраховаться. Беру у одного и того же продавца, пока везет. В начале по незнанию подсаживал без карантина.
В этот раз взял у него плекостомуса, хочу попробывать.

Заранее спасибо ! И еще раз извиняюсь.

ПС: Ответ можно в личку, но помоему лучше здесь поправить, для других незнающих (IMG:http://www.discusfish.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Angel04ek
сообщение 12.1.2010, 6:52
Сообщение #6


Свой на форуме
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 182
Регистрация: 30.5.2009
Пользователь №: 34423



И еще вопросик:
Какую температуру при каком препарате держать ?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ALEX1974
сообщение 24.10.2012, 17:54
Сообщение #7


Завсегдатай
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 462
Регистрация: 4.10.2012
Из: Темрюк
Пользователь №: 453503



Что то вопросы остаются без ответов....
Подскажите дозы лекарств для карантина Птериков?
Можно подробней?
Пожалуйста!


--------------------
С уважением, Алексей.

300 л., Внешний фильтр Tetra-1200 х 2 шт,
обогреватель 300 Вт., УФ - 18 Вт.
3 дискуса Мальборо, 3 дискуса Туркис, 20 красных неонов, 2 коридораса.
Подмена воды в день - 5% из под крана, подмена воды 40% каждую неделю..

450л., Внешний фильтр Tetra-1200, внутренний биофильтр Juwel 1000,
кислород, 2 обогревателя по 300 Вт., 2 лампы Т-5. Вялая протока 100-120 л/сутки.
Уборка дна каждый день - 5% из под крана., подмена воды 40% каждую неделю.
6 дискусов Мальборо, 4 дискуса Туркис, 2 дискуса Змея,10 коридорисов, мелочь в виде неонов, радостомусов около 80 штук.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Механик
сообщение 24.10.2012, 18:39
Сообщение #8


Завсегдатай
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 6041
Регистрация: 9.2.2008
Из: г. Крымск Краснодарского края
Пользователь №: 12578



Алексей, вкратце и тебе и для всех.
Когда речь идёт о "человеческих" таблетках, то всегда (за исключением радикально-экстремальных вытягиваний рыбы с того света) ориентируйся на человеческую дозу (в килограммах веса взрослого человека) в переводе на воду.
Итак, если взрослая человеческая разовая доза составляет 1 таблетку (0,5 гр)......а вес взрослого человека условно берём 70-80 кг.....то значит одну такую таблетку на 70-80 литров воды.
Детские таблетки (в частности, метронидазол есть по 250 мг) соответственно нужно две.

И повторяем дозу каждые 12 часов......также, как для болеющего человека. Через 12 часов большинство лекарств разлагаются.

С Вермоксом немного не так. Вермокс - термоядерное лекарство для рыбы.
Морить рыбу в Вермоксе долго нельзя. Делать только ванночки по 20-30 минут, наблюдая за состоянием.
Четверть взрослой таблетки на 3 литра воды из аквы.

Температура только с метронидазолом поднимается до 33-34. Выше нельзя. Не каждый сом выдержит такую т-ру.
А в остальных случаях с другими лекарствами, т-ра такая-же, как при содержании.

Примерно так. Может кто-что добавит к сказанному, или поправит, будем рады.


--------------------
Дискусов пока нет.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
LEXUS350
сообщение 24.10.2012, 18:58
Сообщение #9


Завсегдатай
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 1738
Регистрация: 28.2.2012
Из: Кременчуг. Украина. Анатолий.скайп-RAKSMT
Пользователь №: 357311



Вот добавачка
http://www.dom-bez-kluchey.ru/hospital/thalmud.html


--------------------
С ув Анатолий

-Мои контакты- скайп мой-RAKSMT - почта m-anatoliy0863@mail.ru
т.+380 50 327 61 65
Аквы -Много Дискусы-Много!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ALEX1974
сообщение 24.10.2012, 20:40
Сообщение #10


Завсегдатай
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 462
Регистрация: 4.10.2012
Из: Темрюк
Пользователь №: 453503



Благодарю!
Теперь более/менее понятно.
Буду травить...


--------------------
С уважением, Алексей.

300 л., Внешний фильтр Tetra-1200 х 2 шт,
обогреватель 300 Вт., УФ - 18 Вт.
3 дискуса Мальборо, 3 дискуса Туркис, 20 красных неонов, 2 коридораса.
Подмена воды в день - 5% из под крана, подмена воды 40% каждую неделю..

450л., Внешний фильтр Tetra-1200, внутренний биофильтр Juwel 1000,
кислород, 2 обогревателя по 300 Вт., 2 лампы Т-5. Вялая протока 100-120 л/сутки.
Уборка дна каждый день - 5% из под крана., подмена воды 40% каждую неделю.
6 дискусов Мальборо, 4 дискуса Туркис, 2 дискуса Змея,10 коридорисов, мелочь в виде неонов, радостомусов около 80 штук.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Irina_Kopecka
сообщение 2.11.2012, 17:10
Сообщение #11


Завсегдатай
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 1875
Регистрация: 16.11.2010
Из: Чехия,Прага.
Пользователь №: 97562



Кто содержал сомиков Л. и лечил их от бактериалки.
Решила спросить.
Речь идет только о сомах.
Мы от бактериалки лечим рыбу, она получает антибиотики 7 дней каждые 12 часов, сидит в отсаднике. Не получая корм.С подменами и все как положено......
Пересаживаем ее потом обратно.
Из моих неприятных наблюдений:
У Л сомов после такого лечения подвздутые животы, т.е.они округленные, вяленький вид. Один у меня умер.Как не печально, самый любимый.,как всегда.
Заметила еще кожную реакцию , что то такое, как бы правильно описать , как бугорочки на местах их природных шипиков на теле. Типа как аллергия какая.

Возникла мысль, а правильно ли мы выводим их из лечения????
Лечить это одно, а выход из больного состояния и диета после голода, может осложнять ситуацию???
Может есть какие особенности???

Л ведь не анцитрусы, я понимаю что они прихотливые, и не подходит им многое, что другим сомам.

У кого возникало подобное наблюдение или чувство после карантина, может кто поделится опытом.
Интересно.
Не думаю ,что я что то не так сделала в их карантине, но как то мне кажется, что здесь какие то особенности, а я не знала.
Спасибо.


--------------------
Ирина.

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
OCTOPUSX
сообщение 2.11.2012, 18:41
Сообщение #12


Завсегдатай
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 2216
Регистрация: 9.7.2012
Из: РФ, Ижевск
Пользователь №: 422463



кстати...да...и вообще как их готовить к пересадке в акву к дискам, а то мне скоро привезут Л-сомов


--------------------
С уважением, Евгений.

Аква примерно тонна(220/75/75 см)....22 диска:, анциструсы, барбусы денисони, коридорасы Штебра,панак, пара L-181 креветки "вишня" и "фильтраторы", ...коряги...и стая черных неонов примерно 150 шт
Оборудование:2 обогревателя EHEIM,2 фильтра EHEIM professionel 3 1200 XL,1 фильтр акваель 700,1 фильтр акваель 500, 1 FLUVAL FX5, 1 фильтр eheim 2228, 2 компрессора EHEIM,1 пома на 3200л/час качает воду через УФ 36 вт, помпа перемешивающая TUNZE Turbelle nanostream 6025 2500 л.ч, ну и свет готовый светильник
протока примерно 100 литров в сутки, в выходные примерно 300-400 в два этапа.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Irina_Kopecka
сообщение 11.11.2012, 10:55
Сообщение #13


Завсегдатай
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 1875
Регистрация: 16.11.2010
Из: Чехия,Прага.
Пользователь №: 97562



Ну а правда, кто знает?


--------------------
Ирина.

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
svisivan
сообщение 21.2.2013, 21:53
Сообщение #14


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 2.2.2013
Из: Кашира
Пользователь №: 545236



Цитата(Irina_Kopecka @ 11.11.2012, 11:55) *
Ну а правда, кто знает?

Что то тишина....
Опять же вопрос: запуск аквы с нуля, сначала приживаю растючку, далее собираюсь через месяц запускать каллихтовых сомов и кальчужных, потом неонов(кстати каких лучше?) и уж потом, когда всё будет проверенно, то дисков..... Правильная схема заселения на вышь счёт?????
.... и в какой момент лучше креветок прижить в акве???

Сообщение отредактировал svisivan - 21.2.2013, 22:04


--------------------
Иван
Аква Juwel 260, внутр.Bioflow 6.0, внешн. Eheim Professional 3 2073, UV JBL 18 вт, СО2 с клапаном и таймером,воздух JBL 300, Т5х2штх54вт+отражатели,коряги,эхинодорусы: амазон,большой медведь,регина;нимфея рот,анубиасы,ротала,валиснерия,криптокорина,стрелолист, 7 Туркисов, 3 сиамских водорослееда,6 анцистриков альбиносов,стайка неонов(15шт.),5 шахматных боций,10 банановых фильтраторов.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
LEXUS350
сообщение 21.2.2013, 22:14
Сообщение #15


Завсегдатай
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 1738
Регистрация: 28.2.2012
Из: Кременчуг. Украина. Анатолий.скайп-RAKSMT
Пользователь №: 357311



Ира в подпеси у Сергей Новосёлов (SHT) много L-сомов.
Я думаю опыта побольше--подскажет.
Я своих элек получал с дискусами от знакомого разводчика--всех посадил на недельку в отдельную акву--три дня помариновал--ниче не увидел а потом понаблюдал- все в норме и перекинул.Повторюсь я знал от кого брал--у него много людей брало -проблем не было.

Сообщение отредактировал LEXUS350 - 21.2.2013, 22:14


--------------------
С ув Анатолий

-Мои контакты- скайп мой-RAKSMT - почта m-anatoliy0863@mail.ru
т.+380 50 327 61 65
Аквы -Много Дискусы-Много!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 20.7.2017, 19:30