Изготовление внутреннего рельефного фона для аквариума с дискусами.   

Александр Пархоменко (Механик)

Часть 2.    Часть 3.  Часть 4.

При создании данной конструкции  ставилась цель  создать рельефный декоративный фон в аквариуме с дискусами,  и по максимуму спрятать за фон всё имеющееся в аквариуме оборудование (помпы, шланги, терморегуляторы). При этом правильно организовать циркуляцию, - забор воды во внешние фильтры и подачу обратно в аквариум, сохранив  при этом удобство обслуживания.

Процесс изготовления фона из цемента не сложный, но довольно длительный. Время полного затвердевания портланд-цемента  -  28 дней. Поэтому  нужно  подготовить место на ближайший месяц  - стол необходимых размеров. 

Для работы нам понадобятся:

-  строительный пенопласт (он продаётся размерами 1×1м и разной толщины: 20,… 50,…. 100 мм);

- цемент М500, но можно использовать  и цемент М400 (обычный строительный портланд-цемент, только не цветной. В цветном неизвестно какие красители,  могут быть вредные примеси типа сурика);

- чистый промытый мелкий строительный песок;

-  москитная капроновая (нейлоновая) сетка для армирования. Строительная сетка под штукатурку значительно прочнее, но она жесткая и трудно будет повторить рельеф.

Берём пенопласт и вырезаем канцелярским ножом «каменную скалу».
Этот этап лучше выполнить не в квартире.
Вот что получилось: (Фото-1)

Если  размеры фона не маленькие (в моём случае, 1400 х 650 мм), или в аквариуме установлены стяжки, то  необходимо делать фон  из двух или нескольких частей, чтобы можно было затем смонтировать фон в аквариуме по частям (далее по тексту будет показан способ стыковки составных частей). Общая длина всей конструкции делается на 15-20 мм меньше внутренней длины задней стенки для припуска на толщину раствора с торцов плюс место под уплотнители.

Чтобы соблюсти прямоугольность всей конструкции  на столе, где мы будем создавать данную красоту, можно соорудить рамку из деревянных брусков  или полосок фанеры, пластика и т.п.
Одним словом, имитируем  на столе  внутренние размеры задней стенки, минус  15-20 мм по длине и минус 10 – 15 мм по высоте (учитываем ребро жёсткости, если оно есть в вашем аквариуме, - фон должен проходить под ребром). Я рамку не делал, т.к. углы у пенопластовых листов точно 90 градусов.  Просто контролировал размеры при  изготовлении пенопластовой матрицы и при нанесении раствора.

В  моем  случае  в аквариуме была установлена лишь одна стяжка, и поэтому фон изготавливался из двух частей. Посередине ломаный «под камень» стык. Углубление на пенопласте вдоль стыка, видимое на фото, для заполнения цементом и придания жёсткости кромке. Стык в конце работы должен приобрести форму «наползающих друг на друга камней»,  а не просто шва.

Здесь заранее предусматривалось, что фон будет стоять в аквариуме без подпорок или клея, или дополнительного крепления. Поэтому внизу задуманы выступающие из скалы камни – подошвы.
Два прямоугольных отверстия, видимые на фото,  позднее зальются раствором. Это опоры фона к задней стенке.
Весь пенопласт в конце изготовления будет удалён. Сейчас он служит нам формой, матрицей, на которой мы будем формировать наш будущий рельефный фон.
Все технические тонкости будут видны по ходу повествования.

 Готовим раствор: цемент с песком в соотношении 1:1 плюс вода до консистенции сметаны.
Сделаю оговорку.  Многие «самодельщики» не применяют песок, а делают раствор на одном лишь цементе  как, например, в случае с  морским аквариумом. Там, « в море», повышенные  ограничения по содержанию силикатов, поэтому обычный строительный силикатный песок  применять нежелательно.  А кто-то думает, что чем больше цемента (или, соответственно, меньше песка), тем прочнее раствор.  Это так, но лишь  до определённого соотношения.
В случае пресноводного аквариума рекомендую применять песок  в соотношении 1:1. Такой раствор значительно прочнее, чем просто раствор цемента.
Приготавливаемый раствор необходимо тщательно перемешать,  чтобы не было комочков.
Кладём на стол, на плёнку  одну из частей пенопластовой матрицы, и кистью наносим раствор слоем 2-3 мм. Одновременно вмазываем в раствор сетку. Сетка  будет служить арматурой для нашей цементной  «скорлупы». (Фото-2)

Чтобы удобно было повторять сеткой рельеф, режем её на полосы  шириной  80-120 мм, и вмазываем их в раствор в хаотичном порядке, повторяя все неровности рельефа, - вдоль, поперёк, по диагоналям.  Цельный кусок сетки не повторяет рельеф. Самое главное, чтобы сетка заворачивалась на край фона, иначе край может обломиться.  И чтобы не оставалось мест, не покрытых сеткой.
На скрытых от наблюдателя  боковых поверхностях «камней», из пластиковой жёсткой сетки серого или чёрного цвета вмазываются окна-решётки для выхода воды. (Фото-3)

Схема движения воды будет показана в конце.

В моём случае в аквариуме планировалось установить две помпы, которые забирали бы воду из аквариума и подавали её на два внешних самодельных фильтра. В нишах справа и слева вмазываются в раствор решётки для забора воды во внешние фильтры. (Фото-4)

Это решётки от коробок китайских внутренних фильтров RESUN. Эти же помпы, их  «головы» будут стоять внутри за фоном на этих решётках, а доступ к ним предусмотрен рельефом сверху, чтобы достать рукой. (Это лишь в моём случае, т.к. внешние фильтры самодельные, а помпы для этих фильтров стоят в аквариуме).

В случае применения любого внешнего фильтра (нескольких фильтров), рекомендую забирать воду в фильтры из дисплейной части аквариума (перед  фоном), а закачивать воду после фильтра за фон. Таким образом  за фоном никогда не будет накапливаться грязь. Движение воды из-за фона в дисплейную часть не позволит проникать туда  отходам. За время двухлетней эксплуатации данной конструкции, грязи за фоном не наблюдалось.

Реклама на сайте