Рельефный фон
При создании данной конструкции
ставилась цель создать внутренний рельефный фон в аквариуме с
дискусами, и по максимуму спрятать за фон всё имеющееся в аквариуме
оборудование (помпы, шланги, терморегуляторы). При этом правильно
организовать циркуляцию, - забор воды во внешние фильтры и подачу
обратно в аквариум, сохранив при этом удобство обслуживания.
Процесс изготовления рельефного фона из цемента несложный, но
довольно длительный. Время полного затвердевания портланд-цемента
- 28 дней. Поэтому нужно подготовить место на ближайший месяц -
стол необходимых размеров.
Для
работы нам понадобятся:
-
строительный пенопласт (он продаётся
размерами 1×1м и разной толщины: 20,… 50,…. 100 мм);
-
цемент М500, но можно использовать и
цемент М400 (обычный строительный портланд-цемент, только не
цветной. В цветном неизвестно какие красители, могут быть
вредные примеси типа сурика);
-
чистый промытый мелкий строительный песок;
-
москитная капроновая (нейлоновая) сетка для
армирования. Строительная сетка под штукатурку значительно
прочнее, но она жесткая и трудно будет повторить рельеф.
Берём пенопласт и вырезаем
канцелярским ножом «каменную скалу». Этот этап лучше выполнить не в
квартире. Если размеры будущего рельефного фона не маленькие (в
моём случае, 1400 х 650 мм), или в аквариуме установлены стяжки,
то необходимо делать фон из двух или нескольких частей, чтобы
можно было затем смонтировать фон в аквариуме по частям (далее по
тексту будет показан способ стыковки составных частей). Общая длина
всей конструкции делается на 15-20 мм меньше внутренней длины задней
стенки для припуска на толщину раствора с торцов плюс место под
уплотнители.
Чтобы соблюсти прямоугольность всей конструкции на столе, где мы
будем создавать данную красоту, можно соорудить рамку из деревянных
брусков или полосок фанеры, пластика и т.п.
Одним словом, имитируем на столе внутренние размеры задней
стенки, минус 15-20 мм по длине и минус 10 – 15 мм по высоте
(учитываем ребро жёсткости, если оно есть в вашем аквариуме, - фон
должен проходить под ребром). Я рамку не делал, т.к. углы у
пенопластовых листов точно 90 градусов. Просто контролировал
размеры при изготовлении пенопластовой матрицы и при нанесении
раствора.
В моем случае в аквариуме была установлена лишь одна стяжка, и
поэтому рельефный фон изготавливался из двух частей. Посередине
ломаный «под камень» стык. Углубление на пенопласте вдоль стыка,
видимое на фото, для заполнения цементом и придания жёсткости
кромке.
Стык в конце работы должен приобрести форму «наползающих друг на
друга камней», а не просто шва. Здесь заранее предусматривалось,
что фон будет стоять в аквариуме без подпорок или клея, или
дополнительного крепления. Поэтому внизу задуманы выступающие из
скалы камни – подошвы.
Два прямоугольных отверстия, видимые на фото, позднее зальются
раствором. Это опоры фона к задней стенке. Весь пенопласт в конце
изготовления будет удалён. Сейчас он служит нам формой, матрицей, на
которой мы будем формировать наш будущий рельефный фон. Все
технические тонкости будут видны по ходу повествования.
Готовим раствор: цемент с песком в соотношении 1:1 плюс вода до
консистенции сметаны. Сделаю оговорку: Многие «самодельщики» не
применяют песок, а делают раствор на одном лишь цементе как,
 например, в случае с морским аквариумом.
Там, « в море», повышенные ограничения по содержанию силикатов,
поэтому обычный строительный силикатный песок применять
нежелательно. А кто-то думает, что чем больше цемента (или,
соответственно, меньше песка), тем прочнее раствор. Это так, но лишь
до определённого соотношения.
В случае пресноводного аквариума рекомендую применять песок в
соотношении 1:1. Такой раствор значительно прочнее, чем просто
раствор цемента. Приготавливаемый раствор необходимо тщательно
перемешать, чтобы не было комочков.
Кладём на стол, на плёнку одну из частей пенопластовой матрицы, и
кистью наносим раствор слоем 2-3 мм. Одновременно вмазываем в
раствор сетку. Сетка будет служить арматурой для нашей цементной
«скорлупы».
Чтобы удобно было повторять сеткой рельеф, режем её на
полосы шириной 80-120 мм, и вмазываем их в раствор в хаотичном
порядке, повторяя все неровности рельефа, - вдоль, поперёк, по
диагоналям. Цельный кусок сетки не повторяет рельеф.
 Самое главное,
чтобы сетка заворачивалась на край фона, иначе край может
обломиться. И
чтобы не оставалось мест, не покрытых сеткой. На скрытых от
наблюдателя боковых поверхностях «камней», из пластиковой жёсткой
сетки серого или чёрного цвета вмазываются окна-решётки для выхода
воды.
Схема движения воды будет показана в конце. В моём случае в
аквариуме планировалось установить две помпы, которые забирали бы
воду из аквариума и подавали её на два внешних самодельных фильтра.
В нишах справа и слева вмазываются в раствор решётки для забора воды
во внешние фильтры. Это решётки от коробок китайских внутренних
фильтров RESUN. Эти же помпы, их «головы» будут стоять внутри за
фоном на этих решётках, а доступ к ним предусмотрен рельефом сверху,
чтобы достать рукой. (Это лишь в моём случае, т.к. внешние фильтры
самодельные, а помпы для этих фильтров стоят в аквариуме).
В случае применения любого внешнего фильтра (нескольких фильтров),
рекомендую забирать воду в фильтры из дисплейной части аквариума
(перед фоном), а закачивать воду после фильтра за фон. Таким
образом за фоном никогда не будет накапливаться грязь. Движение
воды из-за фона в дисплейную часть не позволит проникать туда
отходам.
За время двухлетней эксплуатации данной конструкции, грязи за фоном
не наблюдалось.
|